Paradiso olandese: il mio soggiorno in una delle più grandi riserve naturali artificiali del mondo

Il rumore della città era svanito e non c’era nulla all’orizzonte. Niente mulini a vento, barche, isole o dighe. Davanti a noi c’era il vuoto di un lago cristallino che si estendeva per 270 miglia quadrate intorno a noi. Il paesaggio era statico, vuoto, elementare. “Stiamo cercando di fare tabula rasa e di creare un nuovo paradiso naturale”, ha detto Roel Posthoorn, il mio ospite olandese. “Credo che il cielo approverebbe”.

Giocare a fare Dio è nella mente di Posthoorn da un po’ di tempo. Stavamo andando a Marker Wadden, sette isole così nuove che le loro coste sono ancora in fase di ridisegno (cinque sono accessibili e altre due saranno aperte l’anno prossimo). Tutte sono state create artificialmente a sei miglia dalla costa di Lelystad nel Flevoland e, poiché la natura continua a dettare nuove regole, stanno cambiando rapidamente. Ampie spiagge sabbiose vengono scolpite da onde che fremono dolcemente. Gli uccelli migratori stanno arrivando per creare habitat di nidificazione. I giunchi e le canne prosperano nelle zone umide. Oltre a questo Eden che libera l’immaginazione, sono stati aperti un laboratorio di ricerca sostenibile, un padiglione diurno e un centro informazioni, un caffè, uno studio d’artista e quattro cabine per le vacanze per attirare visitatori e volontari. Tutti sono isolati e distano poco più di un’ora da Amsterdam, ma sembrano molto più lontani.

I raggi si riflettono sulla riva mentre la nostra barca si ferma al rudimentale molo di legno dell’isola principale, Haveneiland. Quasi non sembrava vero. Osservando la spiaggia sotto il sole cocente, abbiamo visto un insieme di dune ondulate, insenature vuote, tranquilli rifugi per uccelli, zone umide nate ieri e, ovunque, una natura fiorente, indisturbata e in pace. Gli insetti ansimavano a migliaia. Un mormorio di sterne grigio-argento si raggruppava sopra le nostre teste. Dal gruppo di capanne del villaggio dei cowboy, un sentiero di conchiglie lasciava il posto a un sentiero appena completato attraverso le paludi e poi, più lontano, a una passerella in stile Maldive che conduceva a un ricciolo di spiaggia fangosa.

Non mi aspettavo di vedere un bagnante nudo nel mio primo pomeriggio. Ma per quanto gli olandesi possano essere meravigliosamente liberi, gran parte dell’attrattiva del Marker Wadden è il senso di totale libertà che le isole danno. Con la coda dell’occhio ho visto un paio di gitanti che sguazzavano nelle acque basse più avanti lungo la baia. Poi, un ciclista a piedi nudi è passato come se fosse ai Caraibi.

“Prendetevi un momento per guardare il traghetto che parte questa sera”, ci ha consigliato Posthoorn, che è la mente dell’isola, mentre ci arrampicavamo su una duna per vedere la costa più nuova d’Europa. “È in quel momento che l’isola diventa tua. È una sensazione straordinaria, tipo Robinson Crusoe”.

Se Posthoorn aveva fatto del suo meglio per prepararmi alla vista della vita fiorente sulle isole, nulla poteva prepararmi alla sua architettura abbagliante. In linea con l’amore olandese per il design, il principale punto di riferimento dell’isola non è un faro o una torre di trasmissione. È una torre di avvistamento con il tetto a falde, dalle linee pulite e chic, un’opera incredibile che unisce gli angoli di un periscopio sottomarino a un’unità lunare dell’Apollo.

Poi ci sono le cabine da spiaggia, meravigliosamente innovative, inaugurate nel 2020, con mobili Ikea, arredi a risparmio energetico e finestre da sabbia a cielo per far entrare l’esterno. Ancorati tra le dune, gli edifici sono interamente realizzati in legno sostenibile e alimentati a energia solare, con una turbina eolica di riserva e l’acqua drenata e purificata in loco. Nonostante il sistema completamente autosufficiente, non sembrerebbero fuori posto negli Hamptons.

Lo studio dell’artista, in cui ho soggiornato, è composto da due unità distinte: una con salotto, angolo cottura, camera da letto matrimoniale e doccia, e l’altra con grandi finestre e un’ampia terrazza per ammirare le dune e creare il proprio capolavoro di Monet o Degas. I visitatori possono anche venire con una barca, un kayak o una canoa, anche se gli ormeggi devono essere prenotati in anticipo.

Passeggiando per Haveneiland quella sera, l’idealismo di tutto ciò era evidente. Oggi, dopo la bonifica di sabbia, torba, argilla e limo dal mare interno a sud, il Markermeer, si è insediata un’arca piena di uccelli, pipistrelli e insetti, il cui numero è in aumento. Oggi si contano 700 specie, tra cui 2.200 sterne nidificanti e 250 coppie riproduttive di avocette rosa, la più grande colonia dei Paesi Bassi. Nessuno si aspettava una tale esplosione di vita, né i fenicotteri o le rarissime sterne dal becco di gabbiano. Dio ha impiegato una settimana per creare la terra, ma gli olandesi stanno ancora armeggiando con i Paesi Bassi.

Per comprendere appieno il Marker Wadden, è bene fare un piccolo passo indietro. Aperte ai turisti dal 2020, le isole sono state ideate per la prima volta nel 2011 da Posthoorn e Natuurmonumenten, un movimento no-profit finanziato dalla lotteria per la tutela della fauna selvatica. L’idea era quella di invertire quattro decenni di danni ambientali sul Markermeer, uno specchio d’acqua sottratto allo Zuiderzee nell’ambito di un colossale progetto di bonifica mai portato a termine.

Nel corso del tempo, la qualità dell’acqua si è deteriorata, la popolazione ittica è diminuita drasticamente e il mare interno è stato praticamente cancellato. Ne è seguito un progetto ambizioso per salvare le acque limpide e proteggere la biodiversità alle porte di Lelystad. Ora, il successo iniziale ha visto l’arcipelago assorbito nel più ampio parco nazionale di Nieuw Land.

Dopo aver fatto un giro nelle zone umide il mattino seguente, ho raggiunto i volontari Alexandrien van der Burgt e Monique Smaijers di Delft e Vorden per un caffè al padiglione diurno. Erano stati ispirati a venire a dare una mano per una settimana e, oltre a monitorare l’avifauna, stavano guidando i visitatori giornalieri lungo i sentieri ad anello di Haveneiland.

“È come se fossimo stati calati in un nuovo Paese: è tutto così puro”, mi ha detto van der Burgt. “Abbiamo la responsabilità di prenderci cura del pianeta e ciò che sta accadendo qui è fonte di ispirazione. È difficile credere a quanti uccelli, farfalle e rane ci siano”.

Per quanto volessi rimanere per un altro o due giorni per aiutare la mente – anche per nuotare da sola nell’acqua, per andare in bicicletta con gli edredoni e le oche selvatiche e per prendere il sole nuda, forse – era giunto il momento di tornare sulla terraferma.

Molto cambierà qui nei prossimi anni. Su questo ci sono pochi dubbi. Eppure il Marker Wadden ci ricorda, come un totem, che anche noi possiamo cambiare e cominciare a vedere il mondo in modo nuovo.

L’alloggio è stato fornito da Natuurmonumenten. Le cabine sono aperte tutto l’anno, con prezzi a partire da 379 euro per quattro notti (soggiorno minimo di due notti), incluso il trasferimento in traghetto. Un biglietto giornaliero di andata e ritorno costa 25,50 euro. Una visita guidata all’isola di 90 minuti con un volontario costa 10 euro. Per maggiori informazioni, visitate visitflevoland.nl/markerwadden